Mary Quant, britische Moderevolutionärin, stirbt im Alter von 93 Jahren

Mary Quant, die britische Designerin, die die Mode revolutionierte und den Stil der swingenden 60er Jahre verkörperte, den verspielten Geist der Jugend, der von den Straßen ausging, nicht vom Pariser Atelier, starb am Donnerstag in ihrem Haus in Surrey, Südengland. Bekannt als die Mutter des Minirocks, wurde sie 93 Jahre alt.

Ihre Familie gab ihren Tod in einer Erklärung bekannt.

England erholte sich gerade von seinen Nachkriegsentbehrungen, als Mrs. Quandt und ihr aristokratischer Freund Alexander Plunkett Green, beide aus der Kunsthochschule, 1955 ein Geschäft namens BAZAAR in der Londoner Kings Street im Herzen von Chelsea eröffneten. Mrs. Quandt füllte es mit Kleidern, die sie und ihre Bohème-Freunde trugen, „eine Sammlung von Klamotten und Accessoires“, schrieb sie in ihrer Autobiografie „Quant on Quant“ (1966) – Miniröcke und Faltenröcke, Kniestrümpfe und Strümpfe, flippiger Schmuck und Hüte in allen Farben.

Junge Frauen jener Zeit wandten sich von den Korsettformen ihrer Mutter mit geschlitzten Taillen und U-Boot-Ausschnitt-Miedern ab – dem Dior-Look, der seit 1947 dominiert hatte. Zwillingssets und Stilettos und passende Accessoires – Das Model, das normalerweise in den Dreißigern war, kein junges Spielzeug wie Frau Quandt.

Als sie die gewünschten Stücke nicht finden konnte, fertigte Frau Quandt ihre eigenen an, kaufte Stoffe beim Luxushändler Harrods und nähte sie in ihr Bett, das ihre Siamkatzen früher die Muster fraßen, nach denen Patrick gearbeitet hatte.

In diesen Anfangsjahren waren Gewinne schwer zu erzielen, aber der Laden war von Anfang an ein Erfolg, mit jungen Frauen, die den Laden fast täglich auszogen und manchmal neue Kleider aus Frau Quandts Armen nahmen, als sie zum Laden ging. Sie und Mr. Plunkett Green führten es wie die Kaffeehäuser, die sie häufig besuchten: als Treffpunkt und Party für alle Zeiten, mit Jazzhintergrund.

Und in ihrem Schaufenster haben sie auch Schaufensterpuppen aufgestellt, die von einem Freund entworfen wurden, um den jungen Frauen zu ähneln, die dort einkaufen – „Vögel“, wie Frau Quandt es in der Sprache der Zeit nennt – Figuren mit spitzen Wangenknochen , moderne Haarschnitte und ausgefallene Beine, die sich manchmal auf den Kopf stellen, auf Absätzen oder weiß gesprenkelt, manche mit Glatze und runder Sonnenbrille, sie tragen gestreifte Badeanzüge und klimpernde Gitarren.

Amateure in der Buchhaltung, zusammen mit allem anderen, lagerte das Paar seine Rechnungen in Stapeln und bezahlte von oben nach unten. Verkäufer zahlten je nach Platz im Stapel oft doppelt oder gar nicht.

Ein Jahrzehnt später ist Mary Quant eine globale Marke mit Lizenzen auf der ganzen Welt – für ihren Beitrag zum britischen Export wurde sie 1966 zum Officer of the Order of the British Empire ernannt – und Umsätzen, die bald 20 Millionen US-Dollar erreichen würden. Als sie mit einem neuen Set durch die USA tourte, wurde sie wie der fünfte Beatle begrüßt; Einmal bat sie um Polizeischutz. Zeitungen druckten sie und ihre Äußerungen eifrig ab: „Quantity erwartet Saum höher“, erklärte die Associated Press im Winter 1966 und fügte hinzu, Frau Quandt habe „heute vorausgesagt, dass der Minirock hier bleiben würde“.

Es gab eine Mary Quant-Linie bei JC Penney und Boutiquen in New Yorker Geschäften. Es gab Mary Quant Make-up – für Frauen und Männer – verpackt in Farbdosen, Wimpern, die man auf dem Hof ​​kaufen kann, Unterwäsche, Strümpfe, Schuhe, Oberbekleidung und Pelze. In den 1970er Jahren gab es Bettlaken, Schreibwaren, Farben, Haushaltsgegenstände und eine Mary-Quant-Puppe, Daisy, benannt nach dem Daisy-Logo von Mrs. Quant.

„Ein prominenter Designer ist ein akzeptierter Teil des heutigen modernen Modesystems, aber Mary war in den 1960er Jahren als Markenbotschafterin für ihre Kleidung und ihre Marke eine Seltenheit“, sagte Jenny Lister, Co-Kuratorin einer Retrospektive von Ms. Das Werk befinde sich im Victoria and Albert Museum in London, sagte er der New York Times. „Es hat nicht nur schrullige britische Mode verkauft, es ist tatsächlich so Er war Schrullige britische Schönheit und das ultimative Chelsea-Mädchen.“

Mrs. Kwan hat einmal gesagt: „Ich bin erwachsen geworden und will nicht erwachsen werden.“ „Erwachsen zu werden schien schrecklich. Für mich war es schrecklich. Die Kinder waren frei und bei Verstand, und die Erwachsenen waren schrecklich.“

Barbara Marie Quant wurde am 11. Februar 1930 in Blackheath im Südosten Londons geboren. Ihre Eltern, John und Mildred (Jones) Quandt, waren walisische Erzieher, die aus Bergbaufamilien stammten und fest entschlossen waren, dass ihre beiden Kinder Mary und Tony traditionellen Karrierewegen folgen sollten.

Aber Marie wollte Mode studieren. Als sie ein Stipendium für das kunstorientierte Goldsmiths College (jetzt Goldsmiths, University of London) erhielt, einigten sich ihre Eltern auf einen Kompromiss: Sie konnte teilnehmen, wenn sie einen Abschluss in Kunsterziehung machte (sie studierte Illustration). Dort traf sie Mr. Plunkett Green, einen wohlerzogenen Exzentriker (der Philosoph Bertrand Russell war sein Cousin, ebenso wie der Herzog von Bedford), der den goldenen Schlafanzug seiner Mutter aus Shantungseide trug, um zu ihr zu den seltenen Gelegenheiten zu kommen, zu denen er kam und spielte Jazz auf ihr. Trompete – Eine Figur, die direkt vom Roman von Evelyn Waugh inspiriert wurde (Waugh war ein Freund der Familie).

Sie waren beide 16 Jahre alt und wurden unzertrennlich. Sie freuten sich über die Streiche und die Aufmerksamkeit, die sie ihren Kostümen schenkten. Mr. Plunkett Green bemalte einmal seine nackte Brust, um die Knöpfe eines Hemdes nachzuahmen. Frau Quandt erinnerte sich in ihrem Tagebuch an Umstehende: „Oh mein Gott, schau dir diese moderne Jugend an!“ Eine Schlagzeile, die das Paar umarmte: „Werden wir heute Abend trendige Typen sein?“

Bald trafen sie sich Archie McNair, ein Anwalt, der zum Porträtfotografen wurde und ein Café unter seinem Studio in Chelsea betrieb. Die drei beschlossen, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnen. Jeder Mann legte 5.000 Pfund hinein, und sie kauften ein Gebäude in der King’s Road 138a. Frau Quandt, die früher bei einer Hutmacherin gearbeitet hat, kündigt ihre Stelle.

Dank Bazaar ist die King’s Road zum Zentrum der britischen Mode geworden, und London ist das Epizentrum des sogenannten Jugenderdbebens, wie Vogue es damals nannte. Ms. Quant war ihr Avatar, gekleidet in ihren charakteristischen Playsuit und ihre Schuhe, mit riesigen aufgemalten Augen, einem blassen Gesicht mit falschen Sommersprossen und einem charakteristischen Bob, der seinen Schöpfer Vidal Sassoon so berühmt machen würde wie sie. Sein Wash-and-Wear-Schnitt war für den ausgefallenen Bausch genauso ein Hit wie der Doppel-Ensemble-Minirock. „Vidal hat das Top drauf gemacht“, sagte Frau Quandt gerne.

Schon früh setzte Mrs. Quant auf Massenproduktion, synthetische Materialien und schnelle Mode, die von den jungen Frauen, für die sie entworfen wurde, gekauft und weggeworfen werden konnten.

Fasziniert von PVC-beschichteter Baumwolle habe ich Regenmäntel hergestellt, die mit Wasser rutschig aussahen. Sie kreierte knallbunte geformte Plastikschuhe mit hohen Absätzen und Reißverschlüssen.

„Warum können die Leute nicht sehen, was eine Maschine mit sich selbst machen kann, anstatt sie nachahmen zu lassen, was eine Hand tut?“ Frau Quandt sagte 1967 gegenüber dem New York Times Magazine: „Was wir tun müssen, ist, die Chemikalien zu nehmen und den Stoff unkompliziert zu machen. Wir sollten Kleidung so blasen, wie Menschen Glas blasen. Es ist ziemlich ironisch, dass der Stoff geschnitten werden muss, um etwas Flaches zu machen, um es um eine runde Person zu wickeln.

Sie fügte hinzu: „Es ist ironisch, im Zeitalter der Maschinen weiterhin Kleidung von Hand herzustellen. Die extremste Mode muss sehr, sehr billig sein. Erstens, weil nur junge Männer es wagen, sie zu tragen, zweitens, weil sie jung ist die Leute sehen darin besser aus; „und drittens, denn wenn es extrem genug ist, sollte es nicht weitergehen.“

Frau Quandt und Herr Plunkett Green heirateten 1957; Er starb 1990. Frau Quandt wurde von ihrem Sohn Orlando Plunkett Green überlebt. ihr Bruder Tony Quandt; und drei Enkelkinder.

Im Jahr 2000 trat Frau Quandt als Direktorin der Mary Quantt Ltd zurück ich kaufe – Oder es hinausschieben, wie einige Berichte behauptet haben – Durch den Geschäftsführer des Unternehmens. 2009 wurde sie von der Royal Mail mit einer eigenen Briefmarke geehrt, auf der ein Modell abgebildet war, das eine ausgestellte kleine schwarze Mary-Quant-Jacke trug. 2015 wurde Frau Quandt Dame. Die Ladenfront, die einst von einem Basar eingenommen wurde, ist jetzt eine Saftbar darüber malen Es wird jetzt in Erinnerung an Lady Mary Quant gefeiert.

Als das Victoria and Albert Museum im Frühjahr 2019 seine Retrospektive ihrer Arbeit präsentierte, eine lebendige 120-teilige Ausstellung aus ihrer Blütezeit, fügten die Kuratoren eine Montage von Fotografien und Erinnerungen von Tausenden von Frauen hinzu, die ihrem Aufruf zur Teilnahme gefolgt waren. Die geliebten Stücke von Mary Quant – zusammen mit Geschichten darüber, wie sie sie als freigeistige junge Frauen auf dem Weg zu Vorstellungsgesprächen und ersten Verabredungen trugen – sind eine starke Hommage an Mrs. Quants Vermächtnis und den aufkommenden Feminismus ihrer Zeit.

„Ich habe alle meine Klamotten vergessen, aber ich erinnere mich noch an die ersten Mary Quants“, sagte Joan Juliette Buck, Autorin und ehemalige Herausgeberin der französischen Vogue, die im London der 1960er Jahre aufgewachsen ist, in einem Interview anlässlich des Nachrufs im Jahr 2021. Der Pumpkin-Pullover, der aquafarbene Minirock und das Minikleid aus beigem Crêpe-Imitat mit Puffärmeln und Blumenmotiven, die auf dem schmal zulaufenden Band unter der Brust verteilt waren, machten Männer verrückt, obwohl ich keine Ahnung hatte. Als kleines Mädchen hielt sie den Geist einer Frau fest, die den Minirock unvermeidlich und unbestreitbar machte.“

Aber haben Sie es erfunden? André Courrèges, der französische Designer des Weltraumzeitalters, reklamiert seit langem Anerkennung für seine Kreation, und es stimmt, dass er seine Linien in den frühen 1960er Jahren stetig verbesserte. Aber Ms. Quandt, wie die Modehistorikerin Valerie Steele betont, hat seit dem Moment, als Bazaar im Jahr 1955 eröffnet wurde, ihre Gliedmaßen getrimmt, hauptsächlich als Reaktion auf ihre Kunden, die kürzere Röcke als je zuvor verlangten.

„Wir standen am Anfang einer gewaltigen Moderenaissance“, schrieb Frau Quandt 1966 in ihrer Autobiografie. „Es ist nicht wegen uns passiert. Es war einfach, wie sich herausstellte, dass wir ein Teil davon waren.“

Sie schrieb: „Gute Designer – wie kluge Journalisten – wissen, dass sie mit den Bedürfnissen der Öffentlichkeit Schritt halten müssen, um etwas zu bewirken, und dass ‚etwas nicht Greifbares‘ passiert ist. Ich fing zufällig an, als ‚etwas in der Luft‘ anfing zu kochen.“